Стили Кастомайзинга

Стилистику исполнения кастомов можно условно разделить на две группы – «американскую» и «европейскую». Очевидно, так сложилось в силу того, что в мотомире произошло две «кастом-революции» – первая в США в послевоенные годы, приведшая к образованию культа «Easy Rider», а вторая в Европе, где самодельщики, отойдя от американских канонов, стали больше внимания уделять оригинальности и дизайну мотоцикла.
В «американском» кастомайзинге ярко выражены два направления: первому из них присущ минимализм механических насекомых в стиле легендарного аппарата Captain America, а второму – массивность форм и глобальное капотирование в духе американских автомобилей 60-х годов. Поэтому можно дать им названия соответственно «Chopper» и «Custom Cruiser». Промежуточное положение занимают кастомы, вобравшие в себя черты обоих направлений, так что их будем называть «Cruise Chopper».
Chopper
Конечно, все кто смотрел культовый фильм «Easy Rider», прекрасно представляют себе, чем характерен этот стиль. Именно такие мотоциклы принято называть чопперами. Основные принципы построения таких мотоциклов – эпатаж и отсутствие нефункциональных деталей. Именно поэтому на многих чопперах отсутствуют такие «бесполезные» детали, как приборы, крылья и дополнительное сиденье. Характерными чертами стиля «Captain America» являются длиннющая вилка с немыслимым подъемом рулевой колонки, скромный бак на «хлипкой раме»,»рогатый» руль и так далее. В таком аппарате должен быть максимально открыт для обозрения двигатель и сведено к минимуму количество нехромированных деталей. Кстати, о хроме: все, что может им быть покрыто, должно быть отхромировано! Название посадки на таких мотоциклах стала нарицательной – «чопперная». Она подразумевает вынесенные вперед подножки, сверхнизкое расположение водительского сиденья и вытянутые вперед руки. Конечно, удобство такого положения байкера весьма сомнительное, но стиль есть стиль! Управлять чоппером, особенно на малых скоростях, удается не каждому, а тем более с первого раза. В медленных поворотах нужна немалая сноровка, чтобы не завалиться набок, а этому очень сильно способствует большая база аппарата и чрезмерный наклон передней вилки. Но эти же недостатки перерастают в достоинства при езде на крейсерской скорости по прямой – в этом случае чоппер стоит на дороге как влитой. Поэтому такие аппараты просто требуют дальних дорог, что, в общем-то, соответствует стилю «беспечного ездока», который и сформировала та самая первая «кастом-революция» выходом в свет фильма «Easy Rider».
custom/1 Cruiser
Страсть американцев к большим машинам и мощным двигателям известна всем. Ради нее они готовы пожертвовать практичностью. И эта страсть не могла не найти своего отражения и в мотоциклах. Как только мощность двигатей позволила придать мотоциклу монументальный облик, мотопроизводители и кастомайзеры США тут же этим воспользовались. Одним из первых круизеров в чисто американском виде стал «Indian Four» 1941 года с четырехцилиндровым двигателем объемом 1265 кубических сантиметров. Он имел все черты, присущие стилю «Cruiser»: массивную внешность, «люстру» светотехники, широкие колеса, закрытые шикарными крыльями, обтекатель и кофры. Все это стало основными чертами «мотоцикла для дальнобоя». В дальнейшем, развитие круизеров шло по пути улучшения комфортабельности мотоцикла и его внешней эффектности. Вместе с тем, круизеры от главных соперников в мотоциклетной промышленности США – Indian и Harley-Davidson – дали толчок для деятельности кастомайзеров. Некоторые из них находили интересным и привлекательным еще большее капотирование мотоцикла. Это привело к появлению того стиля, которое мы и назвали Custom Cruiser. Что же его отличает? В первую очередь мощь. И не имеет значения, действительно ли стоит солидный мотор, или просто создана такая иллюзия при помощи «обвеса». Идут в ход все методы – и внушительный бензобак (зачастую фальш-бак), и передняя вилка, с перьями толщиной в руку, и глушители, напоминающие паровозные трубы. Но все-таки основной козырь большинства кастом-круизеров – это двигатель. Он непременно должен быть большой кубатуры и обладать колоссальной мощью. В США очень часто для этих целей используются автомобильные двигатели, например от Chevrolet Corvette. Это только подчеркивает грандиозность проекта.
Cruise Chopper
Кастомы, выполненные в этом стиле, как и было сказано ранее, занимает промежуточное положение между чистокровными чопперами и круизерами. От первых они взяли обилие хрома и «отсутсвие лишнего», а от вторых – удобную посадку и мощный облик. На таких мотоциклах практически никогда не встречаются массивные крылья – они имеют лишь тот размер, который необходим для выполнения своих функций. Также здесь нет такого внушительного переднего колеса, характерного круизерам, однако заднее может иметь просто фантастический размер – встречаются особи с задним катком шириной 300 мм и более! Хромированный двигатель, в подавляющем большинстве V-Twin от S&S или Rev-Tech, не спрятан за ненужной облицовкой, а нарочито выставлен на показ. И пусть он не впечатляет мощью и крутящим моментом, как некоторые двигатели круизеров, но зато органично вписывается в пространство рамы. Мотоциклы этого стиля строятся, как правило, с той геометрией, которая не только создаст привлекательную внешность байку, но и позволит насладиться управлением как на скоростной трассе, так и при неторопливой езде. Таким образом, именно такие аппараты обладают максимальным удобством и гармонией внешнего вида, что и длает их в настоящее время самыми популярными среди заказных мотоциклов.
В Европе же больше тяготеют не столько к заокеанским стандартам чопперостроения, сколько к искусству работы с «железом». Поэтому и большинство кастомов, созданные в Старом Свете, отличаются оригинальной внешностью, достойной дизайнерских ателье уровня «Bertone» или «Pinifarina». Все это требует не только нестандартного взгляда на вещи, но и тонкой работы при создании внешнего облика мотоцикла. Многие захотят возразить, что и в США кастомайзеры строили и строят аппараты неповторимой красоты и стиля. Но только в Европе это направление приобрело такой массовый характер. Возможно, это связано с тем, что европейцы более практичны – им чужды неудобные чопперы или прожорливые круизеры. В этом случае наиболее близки по духу мотоциклы стиля, который мы назвали «Cruise Chopper». И это действительно так, но в отличие от Америки, в Европе большее внимание уделяли именно оригинальности и дизайну байков. Для большинства европейцев немыслима сборка мотоцикла и кит-наборов, что так популярно в США. Они готовы работать буквально над каждой гайкой в своем «произведении искусства»... В итоге, Европа стала тем местом, где нет законов кастомайзинга кроме одного – твой мотоцикл должен быть шедевром!

ФуллАут


Дракон

Вождь

С чего обычно начинается любая переделка из Урала? Правильно: скачивается всякое фото хороших переделок, после чего распечатывается и вешается на стену, как образец. Да всё так, только мы под этими фото написали ещё и надпись – «так не делать!». Зачем плодить только «американские» чёпперы, коих итак много водится на земле? Оппозит самый симметричный агрегат из всех и это дало на много идей. Единственная асимметрия в заднем колесе, но мы нашли способ это исправить. Оппозит самый низкий агрегат из всех и это тоже использовалось нами по полной. И наконец – это самый легко и многообразно тюнингуемый в мире мото-движок (я имею в виду самопал, а не заводской «китовый» тюнинг как на ХД). Найдите тут стандартные детали.
Низкий, длинный силуэт. При этом потрясающая управляемость.
Рама усиленна перемычками из нержавейки. Огромное количество токарных и фрезеровочных работ.
Посадка, только вперёд ногами. Генератор от "Запорожца". Чешский электростартер, предназначенный на последние ВАЗ. Практически нет хрома - одна лишь полированная нержавейка.
Скелет крыла обтянутый кожей, моноамортизатор и сдвоенный барабанный тормоз с гидравлическим приводом.
Два редуктора. Левый фальш, но присудствуют колодки. Стоп-габарит на светодиодах.
Между перьями вилки две дудки сигнала. Фальш-радиатор содержит жигулёвский торообразный воздунный фильтрующий элемент. Между педалями аккумулятор. Цепи из нержавейки, чтоб не скользили ноги. Карбюраторы с переди. Обжечь ноги не получится.
Руль зет-бар, Самодельные ручки, ласточки выжима и зеркала - всё опять из нержавейки. Два сообщающихся бензобака общим обьёмом 7,5 литра. Рычаг задней передачи между половинками бака. Двигатель и коробка отпескоструены и покрашенны термостойкой краской.
Одиночное сиденье.
И на последок габарито-размерное сравнение с уралом "Волк".
Гораздо ниже.
При этом длинее.
Езда вперёд ногами разительно удобнее чем на "Волке".

Настройка и Использование Карбюратора К68

Инструкция по установке и эксплуатации карбюраторов К68У, К68Т
Карбюраторы с индексом "Т" ставятся на моторы объемом 750 см, а с индексом "У" - 650 см.
На двигатель устанавливается 2 карбюратора. На левый цилиндр устанавливается карбюратор, у которого винт подъема дросселя 11 расположен со стороны топливного штуцера 12 (левое исполнение), на правый - карбюратор, у которого винт 11 расположен со стороны пускового устройства.
1. Установка карбюратора на двигатель.
Установка карбюратора на двигатель производится в следующей последовательности:
• Отвернуть крышку 2, снять ее в сборе с дросселем 3 в сборе, отсоединить заготовку троса 17.
• Продеть трос газа через направляющую трубку 18, пружину 4 и стопор 5. С помощью стопора 5 сжать пружину 4 и завести бобышку троса в паз муфты 6.
• Установить дроссель 3 так, чтобы выполненный на его боковой поверхности паз скользнул по штифту 7, запрессованному в корпус 1. Опуская дроссель в колодец, направить иглу 8 в отверстие распылителя 10.
• Завернуть крышку.
• Ручкой газа поднять и опустить дроссель 3. Убедиться, что он полностью открывает и закрывает диффузор.
• Винтом 11 поднять дроссель 3 так, чтобы расстояние между его нижней кромкой и образующей диффузора было 1-2 мм.
• Собранный карбюратор установить на двигатель через штатную прокладку и закрепить гайками, затягивая их равномерно во избежание деформации фланца.
• Отрегулировать положение упора оболочки троса 25 так, чтобы оболочка троса имела осевой люфт 2-3 мм. Закрыть упор 25 колпачком 26.
• Винт 15 завернуть полностью с небольшим усилием, а затем отвернуть на 1 оборот.
• Присоединить топливный шланг к штуцеру 12.
2. Подготовка карбюратора к пуску двигателя.
После открытия топливного крана убедиться в отсутствии подтекания топлива из карбюратора.
• Открыть пусковое устройство 16.
• Для облегчения пуска холодного двигателя при температуре ниже +5°С переполнить поплавковую камеру, нажав на утолитель 13 и удерживая его до появления топлива из дренажного отверстия 14.
• Повернуть коленчатый вал двигателя, нажав 1-2 раза на кик-стартер, включив зажигание.
• После пуска и прогрева двигателя закрыть пусковое устройство 16.
3. Регулировка карбюратора на прогретом двигателе.
Перед началом регулировки необходимо проверить техническое состояние двигателя.
• Отключить один из цилиндров, сняв и закоротив на массу наконечник свечи.
• Винтом подъема дросселя 11 снизить обороты работающего цилиндра до минимально устойчивых.
• Винтом качества смеси 15 отрегулировать обороты на максимум.
• Указанную операцию повторить 2-3 раза, постепенно снижая обороты двигателя. Медленно отрывая дроссель, убедиться в том, что двигатель постоянно, без "провалов", увеличивает обороты. Если наблюдается "провал", необходимо забогатить смесь, заворачивая винт 15 на 1/4-1/3 оборота.
• Аналогичным образом произвести регулировку второго карбюратора.
• Включить оба цилиндра. Отвернуть винты подъема дросселя 11 каждого из карбюраторов на один и тот же угол, снизить обороты двигателя до минимально устойчивых.
• Определить на слух падение оборотов двигателя при кратковременном поочередном отключении цилиндров.
• Винтами 11 скорректировать подъем дросселей так, чтобы обороты двигателя при поочередной работе правого и левого цилиндров были одинаковыми.
• Включить в работу оба цилиндра и ручкой газа резко увеличить, а затем резко сбросить обороты двигателя. При этом двигатель должен перейти на режим малых оборотов и не заглохнуть. Если двигатель глохнет необходимо несколько увеличить обороты двигателя завернув винты 11 обоих карбюраторов на один и тот же угол.
4. Регулировка синхронности работы цилиндров.
• Обеспечить свободное вращение заднего колеса мотоцикла.
• Включить высшую передачу.
• Отключив один из цилиндров, увеличить обороты двигателя так, чтобы спидометр показывал 40-50 км/час.
• Зафиксировать положение ручки газа и, не изменяя его, определить показание спидометра при работе второго цилиндра.
• Отрегулировать положение упоров оболочки троса 25 обоих карбюраторов так, чтобы показания спидометра при поочередной работе каждого из цилиндров были, одинаковыми.
5. Регулировку качества смеси на эксплуатационных режимах работы двигателя в зависимости от климатических условий и технического состояния двигателя производить перемещением дозирующей иглы 8 относительно замка 9.
Номинальное положение замка - средняя канавка иглы. При перемещении замка иглы вверх смесь обедняется, при перемещении вниз (к конической части иглы) - обогащается. Смещение иглы достигается путем перестановки замка 9 на близлежащую канавку (грубая регулировка) и перестановкой регулировочной шайбы 19 (тонкая регулировка).
6. Особые указания по эксплуатации.
Эксплуатация не допускается при подтекании топлива.
Карбюратор должен эксплуатироваться с герметично присоединенным воздушным фильтром, установленным заводом-изготовителем. Изменение конструкции фильтра, а также установка фильтра от других транспортных средств не допускается. Топливо, поступающее в карбюратор, должно быть очищено от механических примесей. Детали карбюратора необходимо промывать только топливом. Промывка растворителем не допускается. После промывки продуть сжатым воздухом или просушить.
Чистка калиброванных отверстий 20, 21, а также отверстий жиклеров 22, 23, 24 металлическими предметами (проволока, иголки и пр.) не допускается.

Карбюраторы

Со времен царя Гороха отечествениыв оппозиты оснащались карбюраторами сделанными в городе на Неве. В их конструкции постоянно что-то менялось: то расположение поплавковой камеры, то диаметры жиклеров и форма дроссельной заслонки. Так, в процессе тихой эволюции для приготовления топливной смеси потребители получили новейший прибор -К-68. Он, безусловно, лучше своих предшественников, но так ли хорош сам по себе? И вообще, какой карбюратор лучше всего подходит для четырехтактного двигателя?
Разобраться в этом нам поможет Юрий Попов, не один год проработавший на "Ленкарзе" инженером-испытателем лаборатории мотоциклетных карбюраторов.
Вначале выясним, какие типы карбюраторов устанавливаются на двигателях современных мотоциклов и почему. Их отличает способ перемещения дроссельной заслонки. Отсюда все современные карбюраторы (массового, естественно, применения) делятся на два типа: с непосредственным приводом и с вакуумным.
В технической литературе называются они иначе - с переменным разрежением в диффузоре карбюраторам с постоянным разрежением (раньше они назывались SU) соотзетственно. К-62-68 – представитель племени карбюраторов с переменным разрежением, В них есть дроссельная заслонка с закрепленной на ней дозирующей иглой. К заслонке присоединен трос от ручки газа. Все просто: хотите поехать быстрее - поворачиваете на себя ручку газа. тянете тросик, он приподнимает дроссельную заслонку в диффузоре карбюратора. Дроссель. приподнявшись, освобождает проход в цилиндр большему количеству воздуха. Большее количество воздуха, смешиваясь с топливом в диффузоре, создает большее количество топливо-воздушной смеси. Обороты двигателя возрастают - ваш аппарат ускоряется.
Все предельно просто. Но в этой простоте кроется причина провалов, неустранимых в принципе.
Воздух, проходя через сужающееся сечение диффузора, в полном соответствии с законам Бернулпи, имеет давление ниже атмосферного - происходит разрежение. Именно разрежение и заставляет топливо подниматься из поплавковой камеры вверх к диффузору и смешиваться с воздухом. Грубо говоря, воздух в диффузоре высасывает топливо из карбюратора. Наличие раззрежения и его величина (не менее 9 мм рт.ст.) есть необходимое условие работоспособности карбюратора.

Карбюратор переменного разрежения:
1 - дроссельная заслонка;
2 - трос газа;



Вернемся к провалу. Вы быстро открываете газ, при этом сечение диффузора так же быстро увеличивается, но обороты двигателя не могут вырасти мгновенно и в первый момент остаются неизменными. Проходное сечение диффузора увеличилось, а расход воздуха пока не изменился, поэтому, в соответствии с упомянутым законом Бернулли, разрежение уменьшилось, и топливо перестало высасываться из карбюратора - оттого и наступает классический провал. Чтобы его избежать, надо или медленно открывать газ, и тогда мотор успевает "раскручиваться" вслед за движении дросселя, или отказаться от карбюратора с переменным разрежением. Нынче "Урал" едва ли не единственный в мире мотоцикл с четырехтактным двигателем большого объема, оснащенный карбюраторами с переменным разрежением. До недавних пор компанию ему составляли мотоциклы фирмы "Харлей-Давидсон", но сегодня даже американцы ушли от архаичной конструкции. Все остальные фирмы ставят на четырехтактные двигатели своих мотоциклов карбюраторы, с постоянным разрежением.

Карбюратор постоянного разрежения:
1 - дроссельная заслонка;
2 - воздушная заслонка;
3 - поршень;
4 - возвратная пружина;
5 - вакуумный канал.
В чем их принципиальное отличие? Здесь две заслонки стоят одна за другой: воздушная и дроссельная. Дроссельная находится там же, где и в карбюраторе с переменным разрежением. Воздушная, приводимая в движение тросом газа, помещена перед дроссельной - ближе к впускному клапану. Дроссельная заслонка с дозирующей иглой перемещается в колодце специальным поршнем.
Сконструирован поршень следующим образом: очень мягкая пружина, помещенная в надпоршневое пространство, стремится переместить поршень вместе с дроссельной заслонкой в сторону закрытия. Разрежение в диффузоре, создаваемое между дроссельной и воздушной заслонками, специальным каналом подводится в надпоршневое ространство и стремится при работающем двигателе поднять поршень и дроссельную заслонку. Как все это функционирует?
Предположим, вы едете на третьей передаче с постоянной скоростью 20 км/ч и затем резко даете полный газ. С карбюраторами типа К-62 по причинам, описанчым выше, в работе двигателя наступает глубокий провал, Чтобы этого избежать, вы, предположим, установили карбюраторы "Mikuni" (см. фото). При открытии газа вы открыли воздушную заслонку и, можно сказать, сообщили карбюратору о своем намерении ускоряться - не более того. Поскольку до открытия газа скорость была невелика, расход воздуха через диффузор тоже невелик, что создает небольшое по величине разрежение в диффузоре. Усилие, создаваемое этим разрежением и заставляющее поршень открыть дроссельную заслонку, не может преодолеть действие пружины, и дроссель остается прикрытым. По мере того. как двигатель набирает обороты, разрежение увеличивается, и дроссельная заслонка открывается все больше и больше. Открывая газ на полную при небольшой скорости вы совершаете некорректное действие по отношению к карбюратору, и и сам, с помощью пневмопривода дроссельной заслонки, исправляет эту ошибку. Дроссельная заслонка всегда автоматически открыта настолько, насколько требуется для наилучшего разгона. Именно это свойство и позволяет вам наслаждаться процессом движения, не думая постоянна о том, сколько газу можно "отворять".
Увы, пилотам оппозитов об этом приходится только мечтать. Все преимущество К-68 перед стариной К-62 заключается в цилиндрическом дросселе - он позволяет поддерживать стабильные характеристики холостого хода. Карбюратор типа К-62 при многократных открытиях-закрытиях ручкой газа обеспечивал дигателю произвольные обороть холостого хода. А при очередном сбросе газа двигатель продолжал работать на повышенных оборотах - вот почему и приходится винтом регулирования "количества" уменьшать обороты. Но уже при следующем открытии-закрытии дросселя двигатель самопроизвольно глохнет. И так до бесконечности.
Поскольку истинный байкер даже красный сигнал светофора норовит пролететь с ходу, работа карбюратора на холостом ходу, качественная или нет, ему как бы и не очень важна. Другое дело - драйв, И здесь карбюраторы типа К-62-68 бессильны: быстрое "открытие" газа приводит отнюдь не к ускорению мотоцикла, а к потере вообще всякой мощности. И чтобы продолжить движение, ручку газа придется закрыть и повторить движение рукой, но помедленнее. Мощность мотора работает как ваучер - в наличии есть, но использовать нельзя.
Единственное оправдание для К-62-68 в том, что провал при разгоне мотоцикла с четырехтапным двигателем есть всегда, если используется карбюратор с переменным разрежением. Вне зависимости от того, где он изготовлен - в России или Японии.
Такие мысли подтолкнули меня заняться установкой на оппозиты "нормальных" карбюраторов. На "Урал" и "Днепр" подойдут любые японские "Mikuni" или "Keihin" постоянюго разрежения. Их отличительным признаком является характерная цилиндрическая "банка" над дроссельной заслонкой это и есть пневмопривод дросселя. Как правило, на японских мотоциклах устанавливают по одному карбюратору на каждый цилиндр. Поскольку мощность каждого цилиндра двигателя кубатуры 400 см3 (наиболее распространенная кубатура секонд хэнда) примерно равняется мощности цилиндра "Урала" или "Днепра", карбюраторы мотоциклов класса 400 см3 подходят по проходному сечению. В моем случае именно такие и прменил.
Установка их на "Урал" проходила в два этапа. Сначала изготовил переходники для закрепления карбюраторов на головках. Внимание карбюраторы крепятся только на упругой подвеске! Далее привод воздушной заслонки переделал в соответствии с конструкцией привода на "Урале". На одном карбюраторе привод остался родной, а для другого изготовил аналогичный.
Второй этап - настройка карбюраторов для использования их на "Урале". Она абсолютно необходима, ибо карбюратор типа К-62 по всем топливодозирующим элементам (а их на К-62 аж двенадцать!) настроен под двигатель "Урала" и может работать луче чем любой "японец", не настроенный под этот двигатель. Мотор установил на испьтательный стенд, топливодозирующие элементы привел в соответствие с требованиями "Урала".
Затем регулировку подкорректировал в дорожных условиях. Вот результат: подобная модернизация двигателя полностью исключает провалы в его работе и значительно улучшает разгонную динамику мотоцикла.
В завершение еще раз подчеркну: карбюратор не повышает мощность двигателя, он лишь позволяет более эффективно ее использовать.
Юрий ПОПОВ, г. Москва

Подшипники мотоцикла Днепр 16

Место установки подшипника
Номер подшипника
Тип подшипника
Размер
Количество
Двигатель, вал коленчатый, задняя опора
42209
Роликовый радиальный однорядный
45х85х19
1
Двигатель, вал коленчатый, передняя опора
207
Шариковый радиальный однорядный
35х72х17
1
Двигатель, вал распределительный, задняя опора
204
Шариковый радиальный однорядный
20х47х14
1
Двигатель, вал распределительный, передняя опора
205 К
Шариковый радиальный однорядный
25х52х15
1
Дифференциал, крышка
204
Шариковый радиальный однорядный
20х47х14
1
Дифференциал, левая ступица
7000105
Шариковый радиальный однорядный
25х47х8
1
Дифференциал, чашка
110
Шариковый радиальный однорядный
50х80х16
1
Коробка передач, вал вторичный
304
Шариковый радиальный однорядный
20х52х15
2
Коробка передач, вал первичный
205
Шариковый радиальный однорядный
25х52х15
1
Коробка передач, вал первичный
303
Шариковый радиальный однорядный
17х47х14
1
Передача главная, ведущее зубчатое колесо
874901
Игольчатый
13х32х17/20
1
Передача главная, ведущее зубчатое колесо
3086304 Л
Шариковый радиально-упорный двухрядный
20х52х22,22
1
Передача карданная, крестовина
904700
Игольчатый
10х19х9
12
Редуктор, левая крышка
204
Шариковый радиальный однорядный
20х47х14
1
Редуктор, левая крышка
206
Шариковый радиальный однорядный
30х62х16
1
Редуктор, правая крышка
110
Шариковый радиальный однорядный
50х80х16
1
Рулевая колонка
778707 К
Шариковый радиальный однорядный
34/35х51х12,1
2
Ступицы колес
7204 А
Роликовый конический однорядный
20х47х15,3
8
Сцепление
948066
Шариковый упорный одинарный без колец
6х22,7х5,56
1

Водяное Охлаждение

Наверно каждый из вас задавался вопросом: "Почему детали цилиндро-поршневой группы подлежат быстрому износу?" И у каждого из вас было несколько ответов. Во-первых это качество изготовления самих деталей, 2-х качество сборки узла, 3-х используемые масла, 4-х правильная эксплуатация. Но даже при соблюдении этих правил результат в процессе использования не всегда ожидаем.
Моё мнение: не малую роль играет температурный режим работы двигателя. Я задумался о водяном охлаждении для воздушников. Ведь если уменьшить рабочую температуру то можно и уменьшить тепловые зазоры сопрягающихся деталей.
Представляю вашему вниманию мою небольшую статейку. Итак, первым делом на токарном станке я расширил радиатор воздушного охлаждения на цилиндре Днепра ровно на столько, чтобы диаметр подобраной мной латунной (медной) трубки был немного меньше. Затем с нижней стороны цилиндра профрезеровал диагональный паз шириной 15-20 мм. В получившиеся расточеные пазы между ребрами поместил латунную трубку. Диагональный паз нужен для перехода витка. На фотографии видно как это сделать. Ребра воздушного охлаждения я не срезал специально, чтобы при отказе жидкостного можно было продолжать путь.
А далее схема проста. Установил радиатор подобраный по размеру. Изготовил расширтельный бачок, в который установлен датчик температуры для включения вентилятора. Крышка на бачке от автомобиля ВАЗ 2110(по моему) с клапаном для сброса давления. Середина расширительного бачка по уровню (когда мотоцикл стоит не на центральной подножке )находится в верхней точке радиатора.
Для принудительной циркуляции установил электрическую помпу от автомобиля ГАЗЕЛЬ. Все это соединил кордовыми шлангами в последовательности: цилиндр("змеевик") - радиатор - помпа - расш. бачок.
После проверки оказалось, что датчик температуры, установленный мной на 99 град С-слишком мощный. В самую жаркую погоду и при больших оборотах при малой передаче, температура не поднимается до этой отметки. В процессе эксплуатации заметил, что температура цилиндра гораздо ниже температуры головки. При запуске на холодную-двигатель нужно дольше греть, но при поездке можно держать большие обороты без потери мощности.

Перетяжка сиденья

НАТЮРПРОДУКТ - ПОД БАЙКЕРА
(перетяжка кожаного сиденья мотоцикла)
Журнал "Мото" №10 1999 год.
Сшила мама мне штаны из березовой коры, чтобы попа не потела, не кусали комары.
Известная вещь: натуральная кожа лучше даже самого дорогого дерматина. Во все времена она оставалась стильной, практичной, приятной на ощупь, наконец, у нее благородный вид. Уже одного этого достаточно, чтобы тут же наброситься с ножом на гнусный дерматин седла своего байка, искромсать его в клочья и перетянуть "диван" настоящей кожей... Но как?
Есть множество тонкостей в работе мастеров. Они с легкостью затягивают в кожу любые, самой сложной формы предметы убранства мотоциклов, салоны авто и самолетов. Если у читателя появится интерес к подобным техническим и художественным изыскам, мы еще к этому вернемся. Но давайте начнем с несложной и самой актуальной работы - знакомое до боли (в копчике) седло оппозита, то бишь "Днепра" или "Урала" - все равно, система в них одна и та же - убогодурная.
Мастер, к которому мы обратились, сразу отметил, что чехол седла по кембрику, идущему вдоль бокового шва, вот-вот разорвется. Об этот же кембрик пассажир в дальней дороге обязательно натрет себе ляжки. Каждый подтвердит: так оно и происходит. А теперь следите, как работают профессионалы.
1. Все-таки не спешите рвать старый чехол в клочья - "родная" выкройка еще понадобится. Поэтому аккуратно согните острые шипы на внутренней стороне основания седла, освободите наколотый на них чехол и снимайте его полностью с подушки.
2. Вот такого, позорного вида картина открылась на сиденье без чехла. Натягивать новый чехол на подушку нельзя - кожа будет к ней очень плотно прилегать, проявятся складки и замины, что некрасиво.
3. Спрятать эти косметические недостатки несложно. Возьмите обычный листовой поролон толщиной 10 мм и обклейте подушку по бокам и сверху. Лучше всего для этой операции использовать специальный клей № 78 (в крайнем случае № 88). Нанесите его на подушку кисточкой, дайте подсохнуть в течение примерно одной минуты и, хорошенько натягивая, приклеивайте поролон. Обрежьте излишки.
4. Острым ножом распорите швы "оригинального" чехла и разберите его на составляющие. В нашем случае их три.
5. Разложите на куски кожи все детали чехла так, чтобы на выкройках не оказалось дефектных мест шкуры. Ну и, конечно, чтобы как можно меньше кожи оказалось в обрезках. Обведите детали мелком и вырежьте.
6. Сшивать детали можно даже на бытовой машинке (с иглой от № 110), но лучше обратиться к знакомым, располагающим профессиональной техникой. Очень важно: используйте только качественные синтетические нитки (лавсановые или капроновые). И ни в коем случае не хлопчатобумажные! Выбирайте отделку строчки на вкус: в край кантом либо две в расстрочку - кому как нравится.
7. Венец работы - натяжка чехла. Правильно его установить - половина успеха. Чехол должен "сидеть" строго на своем месте, не сползать ни в одну из сторон. Для этой операции потребуется опытный помощник. Если вдруг (как в нашем случае) шипы "уральского" седла окажутся слишком тупыми, чтобы проткнуть добротную кожу, предварительно прокалывайте отверстия шилом.
8. В завершение обрежьте излишки кожи, загните до упора шипы легкими ударами молотка и подклейте края чехла к основанию седла. Признайтесь честно, есть разница между тем, что было, и тем, что стало?.. То-то!
Задача для байкеров.
Дано: средняя по размеру коровья шкура - это 450 дм2 (квадратных дециметров), стоит она около $180. На двойное седло требуется 120-150 дм2 кожи. Вопрос: так во что вам обойдется кожаное седло? Правильный ответ: оно стоит затраченных денег.
Дмитрий БАЛДИН
Благодарим за
помощь в подготовив материала фирму "Пика-Дизайн".

Угол наклона рулевой колонки

В принципе, тема уже сто раз обсосанная, но эта статья стоит того, чтобы ее прочитать. Угол наклона («Рейк») – это термин, используемый для описания углового отношения между рулевой колонкой мотоцикла и воображаемой вертикальной линией, опущенной из места крепления рулевой колонки к раме. У мотоцикла с рейком в 0 градусов рулевая колонка перпендикулярна земле.
Такое устройство не работает должным образом из-за того, что колесо движется в направлении противоположном прилагаемой к нему силы. Если сила приложена прямо сверху, то колесо просто будет вращаться на месте вокруг своей вертикальной оси и никуда не сдвинется (Рис.1).
Рис. 1
Однако если мы изменим угол прилагаемой силы с прямо перпендикулярного земле, то колесо будет следовать по линии, начинающейся под осью колеса и заканчивающейся в точке пересечения линии действия силы с плоскостью земли (Рис. 2).
Рис. 2
Чем большую силу мы прикладываем и/или чем меньше угол этой силы по отношению к земле, тем устойчивее колесо движется по прямой линии. Однако если уменьшить прикладываемую к колесу силу или сделать угол приложения силы больше, то у колеса появится тенденция к вращению вокруг своей вертикальной оси и сила притяжения, действующая сверху вниз, возможно будет «преодолевать» угловые силы как показано на рисунке 3 ниже.
Рис. 3
По этой причине ваш байк ведет себя нестабильно на очень малых скоростях. Если движущую силу уменьшить, то сила притяжения «возобладает» и это закончится тем, что вы будете балансировать передним колесом, чтобы удержать равновесие. С увеличением скорости угол приложения движущей силы также возрастает по мере того как она «преодолевает» силу притяжения, даже несмотря на угол наклона рулевой колонки, и на очень больших скоростях угол движущей силы становится почти «касательным» к поверхности дороги и управление становится опять-таки нестабильным.
Чтобы преодолеть эту особенность всех мотоциклов и велосипедов, был сделан механизм, позволяющий сдерживать силы, прикладываемые к переднему колесу под таким углом, который обеспечивает относительно хорошую маневренность на малых скоростях, и стабильность на больших.
Этот механизм называется «угол наклона рулевой колонки» (перевод дословный).
Рис. 4
Два примера различного угла наклона рулевой колонки показаны на рисунке 4 выше. Слева изображена фактически серийная рулевая колонка, а справа более радикальная, обычно применяемая на тюнинговых чопперных рамах.
Сдвиг назад и наклон рулевой колонки относительно оси колеса заставляют мотоцикл двигаться по прямой линии, даже если вы его толкаете вручную. Без этого наклона рулевой колонки переднее колесо будет только вращаться относительно вертикальной оси, например, если вы захотите затолкать его на парковочное место руками.
Почти у всех серийных мотоциклов угол наклона рулевой колонки около 25-30 градусов. У тюнингованных мотоциклов: чопперов, бобберов и других, этот угол увеличен ещё на 5-10 градусов, а у радикальных чопперов угол наклона может доходить до 50 градусов.
По общему правилу меньший угол наклона рулевой колонки благоприятствует хорошей маневренности на малых скоростях, а больший – стабильности и устойчивости при больших в ущерб манёвренности на малых. Но это утверждение очень общее, так как есть много других факторов влияющих на управление, таких как: центр тяжести, вес байка, предпочтительная скорость движения, размер шин, дорожное покрытие, жёсткость пружин, тип задней подвески, длина и тип передней вилки.
Хотя это руководство посвящено чопперам, нужно отметить, что увеличение угла наклона рулевой колонки по сравнению со стандартными мотоциклами делается только ради внешнего вида за исключением дрегстеров, которые создаются для движения по прямой. Чтобы выглядеть круто, вам придется пожертвовать некоторой долей управляемости, хочется вам того или нет. Чем эффектнее вы хотите выглядеть, тем больше вам придется жертвовать.
Рис. 5
На рисунке 5 изображен, возможно, максимальный угол наклона вилки при котором мотоцикл остаётся относительно управляемым благодаря низкому расположению рулевой колонки, траверсам с углом коррекции и небольшой колёсной базе по сравнению с традиционными чопперами.
На следующих иллюстрациях изображена одна и та же рама с четырьмя разными углами наклона вилки для того, чтобы показать его влияние на весь профиль отдельно взятого байка. В возрастающем порядке показаны углы в 30; 35; 40 и 45 градусов.
Рис. 5-1
Рис. 5-2
Рис. 5-3
Рис. 5-4
Стандартный байк с углом 30 градусов может развернуться на маленькой скорости в пределах круга с радиусом 2,5 м., тогда как чопперу с углом 45 градусов для этого потребуется еще 3 метра пространства. Иногда это означает разницу между простым поворотом и головокружительным манёвром.
След (Трейл) – термин, описывающий ещё одну переменную, которая сильно затрагивает управляемость мотоцикла, возможно ещё более важную, чем «Рейк», особенно в том отношении, как будет вести себя на дороге конкретное сочетание отдельно взятой рамы и вилки.
Трейл – расстояние, отложенное на горизонтальной линии находящейся на уровне земли между точкой лежащей под осью колеса и линией, являющейся продолжением продольной оси рулевой колонки (Рис.6).
Рис. 6
На этом примере, демонстрирующем стандартную геометрию, трейл равен трём дюймам, а угол наклона рулевой колонки 30 градусов, вследствие чего байк имеет хорошее управление, как на малых, так и на больших скоростях. Если мы увеличим угол наклона до 40 градусов и соответственно удлиним вилку, оставив все остальное, как есть, то трейл увеличится до 9 дюймов как показано на рисунке 7.
Рис. 7
Теперь мы имеем байк, который очень стабилен на больших скоростях, возможно, даже чересчур стабилен, с замедленной реакцией на поворот руля, тогда как на малых скоростях он требует предельного внимания для сохранения прямолинейного движения. При этом значительно увеличивается радиус поворота.
Многие авторитеты придерживаются мнения, что трейл должен быть в пределах от 2 до 4.5 дюймов, независимо от угла наклона вилки. По мнению автора статьи, это утверждение довольно общее и данную величину трейла следует рассматривать только как отправную точку при проектировании геометрии передней части вашего байка. Существует множество мотоциклов с трейлом более 5 дюймов, которые имеют хорошую управляемость на всех скоростях и мотоциклов с маленьким трейлом или вообще без него, которые тоже неплохо управляются. Один известный разработчик рычажных вилок создаёт мотоциклы практически с нулевым трейлом, и они управляются просто изумительно.
При создании байков с большими углами наклона рулевой колонки и телескопической вилкой невероятно трудно удержать трейл в разумных пределах без применения траверс с углом коррекции, которые отодвигают ось переднего колеса вперёд, уменьшая таким образом трейл, при этом оставляя рулевую колонку нетронутой. Такие траверсы обычно делают с углами 3; 5 или 7 градусов. Они применяются исключительно на тюнингованных рамах с углом наклона рулевой колонки более 37 градусов.
Траверсы с углом коррекции относительно дешевы, и некоторые люди используют их для того, чтобы увеличить угол наклона вилки путем малых денежных затрат, что может привести к гибельным последствиям. Горе-самодельщик может закончить тем, что столкнется с отрицательным трейлом, т.е. линия, являющаяся продолжением продольной оси рулевой колонки окажется позади точки, лежащей под осью колеса, как показано на рисунке 8.
Рис. 8
Такая ситуация очень опасна, т.к. кажется, что байк отлично управляется на малых скоростях с которыми обычно сталкиваются в городском потоке, но с увеличением скорости мотоцикл становится все более и более неустойчивым, но байкер этого не замечает до тех пор пока какая-нибудь дорожная яма не отправит его в близлежащую канаву.
Кроме случаев, когда отрицательный трейл создается намеренно путем неправильного использования траверс с углом коррекции, какие ситуации очень редки на мотоциклах с телескопическими и рычажными вилками, но очень часто их можно наблюдать на мотоциклах с параллелограммными вилками.
Можно сказать без преувеличения, что вся теория передней геометрии мотоцикла несколько усложнена в плане математических вычислений, и если ее приложить к конкретному байку, то окажется, что большинство величин, необходимых для его постройки определяются опытным путем, например, в каком-то отдельном случае придется довольно значительно изменить угол наклона вилки, прежде чем перемены в управлении станут заметны пилоту. Увеличение или уменьшение трейла вплоть до полутора дюймов дает мало ощутимую разницу в управлении. Также факт, что изменение угла наклона вилки в какую-либо сторону от стокового, в целом не оказывает большого влияния на управляемость. Для примера, с изменением угла наклона рулевой колонки с 30 до 35 градусов, трейл увеличивается чуть больше, чем на один дюйм на обычном Big Twin. С увеличением с 30 до 40 градусов, трейл возрастет на 3.3 дюйма, но если увеличить разнос верхней траверсы на 1 дюйм, то трейл увеличится в целом только на 2 дюйма, т.е. останется в пределах, необходимых для нормальной управляемости.
В итоге, по мнению автора статьи, если вы хотите увеличить угол наклона вилки, делайте это путем внесения глубоких изменений в конструкцию, и не портите дело мелкими изменениями, которые дают небольшой внешний эффект. Также надо сказать, что вы мало выиграете в плане внешнего вида, увеличивая угол наклона вилки более 40 градусов, 42 максимум. При угле наклона 45 и более расчет и проектирование становятся все более и более сложными, так что, возможно, игра не стоит свеч, если вы только не строите байк для выставки.
РАЗНОС
Наиболее простой и дешевый путь изменить трейл – это использование траверс с различными величинами разноса.
Разнос – это расстояние между осью рулевой колонки и линией, проходящей через оси несущих труб, как показано рисунке 9, на котором изображена верхняя траверса.
Кроме байков с отрицательным трейлом, увеличение разноса уменьшает трейл, а уменьшение разноса увеличивает трейл. Обратное утверждение тоже верно, если вы пытаетесь исправить отрицательный трейл.
Рисунок 10 показывает эффект от изменения разноса, то есть с увеличением разноса ось переднего колеса смещается вперёд ближе к линии, являющейся продолжением оси рулевой колонки.
Рис. 9
Другой метод использует уменьшение трейла путём использования вилок, у которых ось переднего колеса находится перед несущей трубой, как на гоночных мотоциклах (а также на мотоциклах марки ИзЖ – прим. переводчика). Рычажные вилки – ещё один способ корректировки трейла. В конце 60-х, в начале 70-х автор этой статьи и сотоварищи устанавливали 12 дюймовые коромысла (рычаги, соединяющие несущие трубы с осью колеса), чтобы удержать трейл в пределах разумного при сильно заваленной вилке.