Есть разные варианты изготовления колес для мотоцикла. Один из них заключается в том, чтобы взять два колеса от соболя (на схеме исходное колесо посредине, возможно нарисовано немного неверно, я уже не помню, как оно выглядит в точности). То, что они не симметричны, мы можем использовать для того, чтобы получить два похожих сварных колесных обода, но разной ширины: из двух меньших частей получается переднее колесо, из двух больших – заднее.
Недостаток такой схемы в том, что обода получаются тяжелыми, и над ними много работы. Для спицевания такие обода не годятся, поскольку у них сварной шов проходит как раз там, где нам нужно делать пуклевку под ниппели спиц. Для спицованных колес нужно использовать докатки, неширокие колеса типа старо-москвичевских или готовые обода. Они стоят дороже, чем новые колеса от соболя, но тут уж – дело выбора, желаний и возможностей. Так называемые докатки – это узкие запасные колеса от автомобиля. Они есть разного диаметра, но как правило дороже, чем от того же соболя или нивы. Из возможностей нам в данном случае нужен с самого начала большой токарный станок. Колесо такого размера ( сейчас мы говорим про колеса на 16 дюймов в диаметре) можно установить не во всякий токарник. В крайнем случае, для тех, кто не ищет легких путей, колесо можно положить на стол, закрепить болгарку с большим кругом на нужной высоте – и вперед за орденами. Только надо обратить внимание, что колесо не достаточно просто так вот положить на бок, а нужно проконтролировать, чтобы была на одной высоте та полоска металла на ободе , на которую будет опираться боковинка покрышки. Край колеса не всегда ровный, и если ориентироваться на него, можно в итоге получить восьмерку на ободе. Но ДО того, как разрезать колеса на части, я бы очень советовал обратиться к шиномонтажникам, и прокатать обода, убрать биение. Так будет больше шансов изготовить ровные обода. Покупать колеса, которые предназначены для использования с камерами, или для бескамерок – это уже дело личного выбора. У бескамерных на ободе есть специальный буртик. Бескмерка – это вроде как лучше, если сварной шов герметичен, но она ограничивает возможности ремонта в поле. Накачать практически не реально. Разве что взрывать внутри покрышки немного бензина, что посадит ее на место, потом накачать, спустить, снова накачать (типа проветрить?) В моем случае колеса с камерами. Камера на 150-м колесе жигулевская на 13, была на базаре выбрана самая маленькая в диаметре, камера на 180-м колесе – тоже меньше чем должно быть. 150-е колесо уже поездившее, с ним все в порядке. 180-е только сейчас делается. Главное – купить два одинаковых колеса. Но вернемся к изготовлению. Как разрезать колеса – понятно: тут или токарный станок, или даже богарка, жестко зафиксированная на одной высоте. Как их сварить?
Желательно провернуть половинки обода так, чтобы по всей окружности получалась одинаковая ширина новоиспекаемого обода. Если надо, небольшой зазор с какой-то стороны заварится сваркой. Если надо, немного с какой-то стороны срезать болгаркой или на наждаке или напильником – дело хозяйское. Ставя на столе одну половинку обода на другую, мы с помощью угольника контролируем, чтобы половинки лежали соосно. Иногда две половинки отличаются по наружному диаметру ( не посадочному для покрышки, а наружному кантику). Угольничком проверяем, чтобы со всех сторон у меньшего колеса был одинаковый зазор относительно большего, чем тоже добиваемся соосности. Прихватываем сваркой и заново все проверяем.
Сварной шов, для того, чтобы уменьшить поводки металла разбивается на восемь-двенадцать участков, и участки варятся через один два. Аргоном варится аккуратно, но таковой не всегда имеется, поэтому, как вариант – варим электродом изнутри обода, после чего провариваем и снаружи. Изнутри потом зачищаем болгаркой. Благодаря тому, что мы не чистим шовчик снаружи, прочность не страдает. Внутренний провар получается декоративным, после зачистки его не видно. Теперь шайба. Ясное дело, что она может быть любой формы. У меня это были звезды, из хорошего металла толщиной 5мм, вырезанные на лазере. Тоньше я бы не делал. В первом случае (на узком колесе, которое изготовлено намного раньше) шайба вваривалась на столе. Выставить ее горизонтально на нужной высоте можно с помощью трех резьбовых стержней и шести гаек. Расположение шайбы влево-вправо по колесу (выше-ниже на столе) – зависит от того, где колесо будет стоять. Я бы советовал прихватить шайбу, а потом примерить на мотоцикле. Заодно вращая примеряемое колесо проверить наличие биения, то есть восьмерки. Второе колесо и вовсе варилось в маятнике. Сначала оно показалось на столько кривым, что даже хотел все выкинуть. Но потом мой товарищ (он же сварщик), который был более хладнокровен на тот момент, решил, что мы все таки пободаемся со всем этим, и сделаем. Таки сделали.
Сначала прихватили шайбу в одной точке, и еще пару точек через 120 градусов (приблизительно) зафиксировали, подкладывая полоски металла под другие лучи звезды. Проверили биение колеса. Причем на данном этапе нас интересует только биение колеса влево-вправо, то есть восьмерка. И проверять опять таки надо не по краю колеса, а по поверхности опоры боковины покрышки (зеленые линии) Упором служила какая-то проволока, на снимках ее нет. Задним числом стало понятно, что можно было просто положить рулетку и все было бы видно. Проверять надо обе стороны. Если, по какой-то причине, вы все же умудрились сделать колесо не одинаковой ширины по всей длине окружности, выставляйте хотя бы так, чтобы середина не «восьмерила».
После того, как шайба вварена, беремся за крепление колеса к днепровскому барабану, и именно на этом этапе избавляемся от биения колеса вверх-вниз, так называемого «яйца». Для этого надо взять ось колеса, зажать ее в тиски вертикально, поставить барабан (с хорошо, без биения вращающимися, вот прямо только что перебранными и смазанными подшипниками) и положить на него нашу конструкцию. До сих пор, при необходимости, мы крепили колесо к барабану по отверстиям для спиц. Теперь нам надо закрепить колесо тремя болтами троечками на тех же отверстиях, чтобы оно могло и смещаться, и быть зафиксировано при необходимости.
Следует напомнить, что привалочная поверхность барабана (левый ободок с отверстиями под спицы), на которую мы ставим сейчас шайбу, обязана быть уже проточена. Если используется сварка по месту, то есть барабан стоял в маятнике, к нему крепилась шайба, на ней выставлялся и прихватывался обод – тогда можно обойтись и без протачивания. Но если делать ровно, тогда надо проточить. Без проточки и площадь прилегания не корректная немного. Ободок, он скругленный, и на него ложится плоская шайба. Второй ободок тоже лучше срезать, сделав из него ребро охлаждения. Если нет возможности проточить, но есть сверлилка, время и желание – эту работу можно проделать самому. Мне пришлось переделывать после токаря. То, что я просил его проточить зажимая ось в патроне – он проигнорировал, вынул подшипники, зажал патроном за шлиц-втулку, а с другой стороны в центр. Проточено было с биением. Проверяется просто: зажали ось в тиски, подвели упор-ориентир, и на глаз видим, что с одной стороны на миллиметр выше, чем с другой. Вернемся к установке колеса на барабан. Ось в тисках, барабан на ней, колесо на нем.
Опять ставим какой-нибудь неподвижный упор, подводим его к колесу почти до касания и смотрим в какую сторону смещено колесо. Сдвигаем обод так, чтобы биение минимизировать. Теперь по месту аккуратно сверлим одно(!) отверстие. Диметр сверла берем на десятку меньше чем болты. Крепим шайбу (болт при этом нарезает себе резьбу в силумине барабана. Проверяем биение заново. Если надо, подправляем. Сверлим второе отверстие. Ставим болт, проверяем… Если все нормально, снимаем болты троечки, которыми колесо фиксировалось временно, досверливаем остальные отверстия (у меня их – 20 отверстий под болты шестерочки). Если надо будет снимать колесо (например, для покраски) не забываем отметить четко как именно стояла шайба, чтобы при сборке каждое отверстие на шайбе стало напротив соответствующего ему на барабане. Результат? Вот такая вот пара колес. На тальк и пыль прошу не обращать внимания. Колесо еще не покрашено, а протирать его мокрой тряпкой чревато ржавчиной.
Но даже этого мало. Много раз встречал ситуацию, кода гаражные «кастомайзеры» ставили колеса, а потом на очень больших кочках им тем или иным болтом рвало резину.
Обязательно надо вынуть из аммортизаторов пружины, и поднять колесо вверх, имитируя полное обжатие аммортизаторов. При этом нигде ничего не должно доставать до резины, и зазор должен быть минимум 10-20мм. Не забывайте, что на скорости от центробежной силы, и при нагреве – резина немного расширяется. Ну и это все при условии, что маятник уже усиленный, более жесткий, чем стандартный, и никуда не шатается. Ну и последнее. Поскольку масса таких колес – заметно больше стандартной, то и требования к тормозам теперь повышенные. Полумеры тут не проходят. И еще один добрый совет: перед тем, как красить колеса, обязательно пару раз оденьте и снимите покрышку. Это позволит вам потренироваться, и понять, как и что при этом происходит, если раньше вы этого не делали с колесами такой ширины, а также – сбережет покрасочное покрытие в будущем. Только не порвите монтировками боковину покрышки. Лучше спросите перед этим совета у кого-то из бывалых. Я понимаю, что на шиномонтажке это охотно сделают за вас, но кто это будет делать за вас в поле? А вот свежепокрашенные колеса можно будет доверить проверенному шиномонтажнику. Ну и отбалансировать колеса дело обязательное.
